Или фотосъёмка корпоративов, вечеринок, праздников

В среде начинающих фотографов бытует миф, что снимать различные праздники и вечеринки дело совершенно простое. И съёмка подобного  мероприятия не требует никакой предварительной подготовки. Что сложного может быть? Лови момент, нажимай на кнопку спуска затвора и всё. Такое мнение оправдано лишь в одном случае. Когда вам не важно, какие фотографии получатся в результате.

Если же по окончании вы хотите иметь качественный материал, то к фотосъёмке любых мероприятий (какими бы простыми они не казались на первый взгляд) важно и нужно отнестись серьёзно. Представьте себе, что такое обычная вечеринка с точки зрения фотографа? Освещения явно недостаточно. Штатив использовать, реальной возможности нет. В крайнем случае, монопод, да и то не всегда. На месте никто не стоит, все постоянно перемещаются. Позировать если и хотят, то не умеют. После принятия определённой дозы алкоголя, а то и до этого постоянно пытаются втиснуть в снимок свои руки с разнообразными фигурами из пальцев. Все почему-то считают, что подобные малые архитектурно-биологические сооружения оживляют снимок. И только потом, видя результат на фотографиях, задаются вопросом, а зачем вообще я это сделал?

Фотосъёмка в подобных условиях,  хороший тренинг для отработки умения поймать момент и предугадать движение.

Подготовка к фотосъёмке.

Для начала давайте запомним, что даже в комнате с множеством светильников на потолке и/или стенах, светло только для наших глаз. По меркам фотоаппарата – темно. Какие варианты выхода из этого положения? Внешняя вспышка, светосильная оптика, длинная выдержка. Длинная выдержка в силу специфики отпадает сразу. Остаётся светосильная оптика и внешняя вспышка. Лучше конечно и то и другое. Про вспышку встроенную в фотоаппарат забудьте сразу (если только вы изначально не ставите задачу сознательно испортить снимки). Встроенная вспышка предназначена, для подсветки объекта при наличии другого, более сильного источника света. Итак, оптика. Естественно фикс. Меньшее диафрагменное число от f/2 и выше, оптимально естественно f/1. Почему фикс? Потому что трансфокатор, имеющий такие диафрагменные значения, будет стоить как хороший профессиональный фотоаппарат. А то может и поболее.

Внешняя вспышка может «заморозить» практически любое движение, но вам понравится, когда луч света выстрелом бьёт прямо в глаза? Вот и остальным едва ли. Да и при фронтальном освещении объект выглядит для нас плоско и непривычно. Все блики строго по центру. Глаза изумительного красного цвета. Тени очень резкие и уходят вдаль. В результате теряется рельеф. Ни о каком объёме и глубине снимка вообще разговор не идёт. Поэтому использовать будем отражённый свет. Да ещё и рассеиватель на экран вспышки опустим. А если  у нас пока нет светосильной оптики и вспышка только та, которая встроена в фотоаппарат? В этом случае на первое место выходит чувствительность.

Чувствительность.

Основной рабочий диапазон чувствительности (ISO) это 100, 200, 400 и 800. Данные значения встречаются практически на всех фотокамерах. Более продвинутые камеры могут иметь значения 1600, 3200 и даже более.

Обычно диапазон чувствительности используется следующим образом:

• 100 – яркий солнечный свет, безоблачное небо или лёгкие облака;
• 200 – сплошная облачность или пасмурный день;
• 400 – начало сумерек или хорошо освещённое помещение;
• 800 – вечер или в помещении слабый свет.

 Это как говорится усреднённые данные. В процессе съёмки может оказаться и 800 недостаточно. Само по себе повышение величины ISO не столь актуально. Проблема в том, с повышением чувствительности матрицы, повышается шумность изображения. Хотя стоит заметить, что уровень шума у разных камер возрастает тоже по-разному. На изображении снятом зеркальной камерой с установленной чувствительностью 400 единиц, на глаз шума видно не будет. На 800 может быть, может и не быть. Зависит от типа матрицы и условий фотосъёмки. На цифрокомпактах (мыльницах) он будет заметен уже на отметке 400. Но, шумность изображения можно убрать в фотошопе или другом графическом редакторе. А вот вернуть резкость смазанному изображению даже с помощью фотошопа не всегда возможно. В связи с этим обратим пристальное внимание на величину выдержки (поскольку именно она отвечает за «смаз»). Например, неподвижный объёкт без «смаза» можно снять с рук используя выдержку 1/50 или короче. А для съёмки человека, не делающего резких движений, и спокойно перемещающегося потребуется уже 1/60. Если же наш подопечный активно двигается да при этом ещё и руками размахивает,  здесь необходимо уже 1/100. Поэтому чувствительность матрицы мы повышаем для уменьшения величины выдержки. Чувствительность вдвое выше – выдержка вдвое короче. Для того чтобы заранее определить величину необходимого ISO, выполните следующие действия:

• Включите всё освещение, которое будет использоваться во время мероприятия;
• Определите для себя основные точки фотосъёмки (где будут располагаться люди);
• Направьте объектив в сторону предполагаемых точек съёмки;
• Меняйте ISO в сторону увеличения до тех пор, пока на дисплее не выставится величина выдержки 1/80 или (лучше) 1/100.
• Имейте в виду, что тестовые замеры на месте предполагаемой дислокации людей дают усреднённые данные. Скопившиеся люди дополнительно понизят освещённость места действия. Это необходимо учитывать.

 Далее по значимости идёт установка баланса белого.

Баланс белого.

Теперь нам необходимо установить баланс белого. Если этого не сделать, то можем получить фотографии с цветопередачей далёкой от оригинала. В основной массе светильников используются лампы накального типа. Неважно, просто накальные, галогенные лампы или точечные светильники, всё равно баланс белого ставим «лампы накаливания». Если люминесцентные, то соответственно «люминесцентные лампы». Но, здесь есть исключения.  Люминесцентные лампы колбового типа требуют установки баланса белого по типу «лампы накаливания». В случае применения освещения по смешанному типу или когда вы затрудняетесь с определением типа освещения, задайте баланс белого вручную. Для этого войдите в соответствующие настройки. Сфотографируйте любой белый предмет. И дайте аппарату установку, что это образец белого. Можно конечно воспользоваться автоматической установкой. Но предустановленный режим по сравнению с автоматическим даёт более хороший результат.

Предварительно приготовились, настройки выставили, теперь переходим непосредственно к съёмке.

Фокусное расстояние.

Аналог нашего глаза – объектив с фокусным расстоянием 50мм. Поэтому  для подобной фотосъёмки мы будем использовать фокусные расстояния от 50мм и выше. Не стоит применять широкоугольные объективы. При фотосъёмке широкоугольниками, чем ближе вы к снимаемому объекту, тем сильнее искажаются пропорции. Рука с бокалом вытянутая в сторону объектива, по размеру будет гораздо больше головы вашего приятеля. Для фотосъёмки шаржей, это конечно подходящий эффект. Но мы-то хотим на выходе красивые, интересные фотографии, а не карикатуры.

Фотосъёмка.

Композиция.

Композиция – общее построение кадра. Это сколько человек будет в кадре, один или несколько. Какие предметы и фон будут включены в кадр. Как будут расположены и т.д. В композиционном построении существует несколько правил:

• Не размещайте объект в центре кадра. От данного правила можно отступить, если вы хотите подчеркнуть симметричность или наоборот ассиметричность объекта;
•  Наиболее гармонично воспринимается размещение объекта в ключевых точках (перекрестия экранной сетки);
• Взгляд портретируемого должен быть направлен, в пустую часть кадра. Например, если человек смотрит влево, то его необходимо разместить в правой части кадра;
• Чем больше поворот головы направлен в сторону от объектива, тем больше свободного пространства мы оставляем под взгляд (то есть, тем ближе к краю снимка мы располагаем голову снимаемого).

Кадрирование.

Следующим действием за композицией будет кадрирование. Кадрирование – это умение оставить лишнее за кадром. Если композиция у нас стратегия, то кадрирование, скорее тактика. Кадрирование это – какой план будет применяться. Общий, средний или крупный. Как будет снят портретируемый/портретируемые. Как будем «резать» или не будем вообще. Если будем то как, по грудь, по пояс или вообще в кадре будут только голова и плечи. Многие совершают ошибку, пытаясь обязательно поместить человека в кадр целиком, да ещё желательно и с запасом. Подобное желание постепенно вырабатывает привычку постоянно снимать людей в полный рост. В результате фотография выглядит следующим образом – маленький человечек в окружении пустого не информативного пространства. Или наоборот, фон настолько перегружен второстепенными деталями, что в результате сам портретируемый теряется. Теряется на необъятных просторах выпивки и закуски, непонятно чьих конечностей торчащих из краёв кадра, а также мебельных углов, фрагментов ковра или картин и т.п.

И здесь снова вступают в действие правила:

• Пожалуй, самое главное правило. Никогда не фотографируйте людей так, как сами не хотели бы быть запечатлёнными;
• Не циклитесь только на съёмке людей в полный рост. Используйте и ростовые и поясные и грудные ракурсы. Снимайте выразительные портреты. Фотографируйте эмоции;
• Если снимаете поясной портрет, руки в кадр (обязательно) должны быть включены полностью;
• Выразительный жест руками интересен уже сам по себе и не требует обязательного включения в кадр лица;
• Самая выразительная часть лица – глаза;
• Самая выразительная часть рук – кисти;
•  Если на снимке необходимо урезать голову, лучше урезать её с макушки;
•  Фотографируйте незаметно и без предупреждения.

Фотографируйте незаметно и без предупреждения.

Самая лучшая фотография – грамотно пойманный момент. Для этого необходимо фотографировать неожиданно, когда на вашу персону не обращают внимания. Поскольку в обычной обстановке люди ведут себя интересно, хотя и сами не замечают этого. Мимика, рисуя очень ярко характер человека, придаёт своеобразие снимку. Если вы сочли нужным предупредить человека о фотосъёмке, то необходимо им руководить, как фотомоделью. Предложите отвести взгляд от объектива и смотреть в сторону. Покажите куда и как. Не торопитесь нажимать кнопку спуска. Подождите пару минут, фотографируемый расслабится. Выражение его лица станет естественным, вот – самое время снимать. Именно поэтому не говорите никому «внимание, снимаю».

Профессиональных моделей у нас мало (как впрочем, и принцев) и на всех не хватает. А простые люди позировать не умеют, а зачастую и не хотят. Да и что такое позировать, с точки зрения обывателя? Это застыть как статуя (руки по швам, поза Наполеона, гротескное положение тела, свой вариант…), сделать строгое лицо (либо выдавить улыбку, если просят) и совиным, не моргающим взглядом уставиться в объектив. Что в результате получится на фото, вам объяснять я думаю, нет необходимости. Если же возникла необходимость в снимке, на котором человек смотрит в объектив, поймайте момент, когда он сам посмотрит.

Предугадываем движение.

Если у вас есть желание научиться снимать динамичные фотографии, то без этого навыка никак не обойтись. Динамика – это движение. Но, в любом движении (кроме бесконечного, разумеется) присутствует ускорение и торможение. Помимо этого присутствуют ещё инерция и закон сохранения импульса. Именно поэтому как человек, так и любые животные совершают движение телом и конечностями не плавно (и изящно) а рывками. Соответственно и ходьба и движения рук и прыжки и даже мимика осуществляются за счёт ускорения и торможения. А помимо этого, существует точка минимальной подвижности. Или как её ещё называют – точка кульминации (конечной фазы) движения. Точка кульминации и есть самый выразительный момент. И нам его необходимо поймать. Особенно это касается мимики.

Нарабатывайте навык, наблюдая за людьми. Спустя некоторое время вы научитесь точно предугадывать конечную фазу движения и нажимать на кнопку спуска. А пока такого навыка нет, просто снимайте в режиме серийной фотосъёмки. Потом не торопясь, просматривая отснятый материал, выберете наиболее удачные кадры.

 Взаимодействие с предметами.

Как я уже писал выше, обращайте внимание на предметы находящиеся в кадре. Они могут его, и испортить, и оживить. При этом как просто подчеркнуть движение, так и показать взаимодействие между человеком, и какой либо вещью. Помимо этого, есть предметы, которые самодостаточны как таковые. Приведу примеры: мужчина наливает вино в бокал или ярко выраженный «мачо» с дымящейся сигарой в руке. Это подчёркнутое действие. Девушка, разговаривающая по телефону, музыкант с гитарой. Это уже взаимодействие предмета и человека. Женщина увлечённо читает что-то на доске с объявлениями. Доска с объявлениями как предмет фотосъёмки уже самодостаточна и интересна.

Иногда взаимодействие с предметом настолько ярко выражено, что нет необходимости включать лицо в кадр. Те же руки гитариста в момент игры. Руки гончара во время изготовления глиняного кувшина. Или руки часового мастера. Хотя лицо человека в этот момент очень сильно отражает внутреннее состояние. Интерес к выполняемому действию или предмету. А через отношение очень сильно проглядывает внутренний мир человека, именуемый в простонародье характером.

Конечно, бывают предметы настолько габаритные, что охватить их в снимке целиком, да при этом ещё и человека крупным планом просто не реально. Например, музыканта за роялем. В этом случае снимаем содержательную часть предмета. То есть клавиатура, руки и лицо (не обязательно, можно только руки). Если же это настройщик музыкальных инструментов, то специальный ключ и рояльные струны, находящиеся под крышкой. Допустим, хотим запечатлеть верхолаза поднимающегося для ремонта заводской трубы, не будем же фотографировать всю трубу и малюсенького (еле заметного) человечка на ней. Сфотографируем её часть и человека крупным планом (и не обязательно в полный рост), можно по пояс.

Групповая фотосъёмка.

Вполне естественно желание присутствующих запечатлеться всем разом. Подобные снимки навевают воспоминания о школьных годах, когда наш класс выстраивали в несколько рядов на сцене актового зала, и фотограф снимал. Художественная ценность таких фотографий мало чем отличается от нуля. Они имеют скорее документально-исторический вес. Да и то в основном для тех, кто на них изображён. Хотя и эти фото имеют право на существование.

Подобные снимки обычно бывают двух категорий. Либо группа сидит за столом, а фотограф пытается запечатлеть всё это действо. Или другой вариант, в зависимости от количества фотографируемых и размеров помещения все стоят рядом (или в несколько рядов). Проблематичность такой фотосъёмки возникает ещё и из-за того, что сложно поймать момент, когда никто не моргает, не гримасничает, не крутит головой. Чем больше участников, тем сложнее.

Если в кадре более одного человека, то на фотографии необходимо показать их взаимодействие между собой. Предположим, один что-то оживлённо рассказывает, а остальные его внимательно слушают. Очень выигрышно будет смотреться кадр, сделанный через плечо одного из участников. В этом случае у зрителя возникает эффект присутствия. Только маленькое замечание. Обладатель плеча тоже должен быть хорошо виден в кадре. Или допустим, все дружно поднимают бокалы, слушая тост. Активно беседуют, глядя друг на друга. Да мало ли, какие ещё варианты возможны.

Если же у вас на снимке группа людей не связанных разговором, каким либо общим делом, или просто смотрящих в разные стороны, то лучше сфотографировать каждого по отдельности.

Совершенно недопустимо, когда на фотографии из углов или границ кадра торчат фрагменты тел. Коленки, локти, чьё-то ухо или фрагмент лица. Нет, разумеется, фрагменты тел могут находиться в кадре, но в том случае если это композиционно обыграно.

Самое оптимальное, фотографировать одного человека. Немного сложнее троих. Более трёх тяжело, поскольку сложно поймать удачный момент.

Последующая сортировка и обработка отснятого материала.

Может быть, кому-то это покажется странным, но немалая доля успеха фотографии в последующей сортировке и обработке. Вы можете снимать самой продвинутой камерой, с высочайшим разрешением, выдающей идеальную картинку. Но в дело вступает «человеческий фактор». Где-то ракурс не очень удачно выбрали. Здесь выдержку нужно было короче применить. На этом снимке с размытием фона переборщили. То есть идеальные снимки, не требующие доработки, бывают, но реже чем хотелось бы.

Итак, сортировка. Приступать к разбору отснятого материала лучше не сразу, а спустя денька два. Это необходимо для того, чтобы остыли эмоции связанные с мероприятием. Первым делом удаляем заведомый брак. Затем ищем дубликаты. Выбираем наиболее интересные, выразительные, динамичные кадры. Остальное удаляем. Оставшийся материал будем обрабатывать дальше.

Обработка. Обязательно необходимо создать копию материала и работать уже с копией. В результате, даже если вы и испортите какой-то из снимков неумелой обработкой, вы испортите всего лишь копию. После этого приступаем к кадрированию. Кадрирование – это отсечение всего лишнего. Во время съёмки не всегда хватает времени обратить внимание на композицию. Иногда фотосъёмка подобна выстрелу, успел – успел, не успел, всё сюжет изменился. Вот такие снимки и требуют дальнейшей раскадровки. Кадрируем так, чтобы на фотографии не осталось ничего лишнего, не имеющего отношения к сюжету или замыслу фотографа. Далее исследуем материал на тему цветности. Может где-то цвета слишком насыщенные и имеет смысл приглушить. А какие-то из снимков вообще будут выразительней смотреться в монохроме (чёрно-белый вариант). На каких-то усилить контраст, на других наоборот ослабить. Вообще последующая обработка дело вашего вкуса и предпочтений.