В этой статье я расскажу вам о той Мексике, о которой вы едва ли прочтёте в путеводителях или рекламных буклетах. О развалинах храмов, пирамидах, различных курортах и зонах отдыха написано и без того достаточно. Я расскажу вам о том, что видел, но о чём обычно не пишут ни в путеводителях, ни в журналах.

Бороздя необъятные просторы небес, авиалайнер пересёк Атлантический океан. Под крылом проплывает мексиканская земля, земля ольмеков, сапотеков, толтеков, майя, ацтеков, инков – представителей многих древних народов и некогда могущественных цивилизаций.

 Вообще официальное название Мексики – Мексиканские Соединённые Штаты. Площадь Мексики составляет около двух миллионов квадратных километров. Она занимает четырнадцатое место в списке самых крупных стран мира и пятое – среди государств обеих Америк, то есть северной и южной. Помимо этого Мексика самая густонаселенная в мире испаноязычная страна. А вот оказавшись в провинции можно услышать не только испанскую речь, но и многие индейские наречия. Более шестидесяти процентов жителей Мексики – потомки смешанных браков, около тридцати процентов – это представители различных индейских племён.

Когда испанцы высадились на берег и Монтесума, правитель ацтеков, пригласил к себе Эрнана Кортеса, казалось, что между двумя народами воцарится мир и взаимопонимание. Однако этого не произошло. Ацтеки не понимали и опасались испанцев, боялись их маниакальной тяги к жёлтому металлу. А у испанцев глаза загорались от одного только упоминания об индейском золоте. В результате государство ацтеков исчезло с лица земли, а на его месте построили новые города, где забурлила жизнь. Но даже после стольких стараний по искоренению самой памяти об этих гордых и непокорных людях, индейские традиции дают себя знать. В том числе и в Мехико.

При подлёте к столице разворачивается удивительная картина. Кажется, что на высоком холме прилегла красивая женщина, рассыпав волосы по плечам. Недалеко от неё дымится гора, словно оберегая растянувшийся на века сон. Истассиуатль и Попокатепетль — два вулкана стоящие по бокам на страже, сидящего на троне Мехико — приветствуют гостей и мексиканцев возвращающихся домой. Мехико – это город, изначально построенный из камней разрушенного Теночтитлана.  

Оказываясь в любом незнакомом месте, всегда появляется желание полностью окинуть его взором. Пытаешься хотя бы краем глаза взглянуть в иллюминатор. Но даже с такой высоты возникает ощущение, что город нескончаем.

Интересный факт – самый старый город Северной Америки – это Мехико, кроме того это один из самых крупных городов в мире. Впитавший в себя за несколько веков многие культуры, не потерял самобытности и славится гостеприимством. Здесь проживает более 22 миллионов человек. Почти одна пятая населения страны. Это по официальной переписи. Согласно неофициальным данным жителей немного больше – порядка 27 миллионов.

Воздушный корабль заходит на посадку в аэропорту Бенито Хуарес.  Поскольку Мехико расположен на высоте 2240 м, будьте готовы на выходе из самолёта надеть что-либо теплое. Сказывается специфика горного климата. Днём жарко, а утром и вечером довольно прохладно.

Будни Мексиканской столицы

Красная черепица крыш соседствует с небоскребами из стекла и бетона в центре города, проспекты в обрамлении кружева пальм, с трущобами из картонных коробок, ржавых листов жести, досок, помятых автомобильных дверок и прочего подручного материала. Если у вас есть желание увидеть «город контрастов» во всём великолепии своего проявления, то Мехико как раз то, что нужно. Вот уж воистину – полное сочетание несовместимостей.  Здесь суперсовременные здания, возведённые с использованием последних достижений строительных технологий, мирно соседствуют с оставшимися от древности пирамидами, а нищие кварталы, опасные для туристов (проще говоря, трущобы) располагаются неподалёку от великолепных дворцов.

При этом этот город по праву можно назвать музеем под открытым небом. В нём расположилось более 1400 исторически значимых реликвий и монументов. В самом городе и его окрестностях находятся 10 археологических зон, несколько академий, 8 университетов, а также более 80 музеев, концертных залов, театров и выставок.

В отличие от европейских городов традиции жить в пригороде, здесь нет. Все дорогостоящие районы располагаются в центре. Главная улица, протянувшаяся через весь город, выходит на главную площадь — Сокало. Кстати, такое название имеют все главные площади колониальных городов Мексики. Как и должно быть в стране, где основная масса населения ревностные католики, в центре Сокало возвышается Национальный кафедральный собор. В современной Мексике любопытно перемешались древние верования и христианство. Многие ее жители в определенные дни до сих пор поклоняются своим богам. И в то же время день Божьей Матери — самый большой праздник для всех. В этот день на улицах городов происходит что-то невероятное – кто как может и кому на чём повезёт, старается добраться до храмов и соборов. Те, кому средства позволяют, отправляются на личных авто в Мехико, остальные — в ближайшие крупные населённые пункты.

Наступает рассвет, и по улицам Мехико раздается гул от поступи спешащих на работу людей. Как и в Соединённых Штатах, утром едят «на бегу». Торопливо шагая, откусывают купленные в ближайшей лавчонке тамале — кукурузные клецки, наскоро завернутые в тортилью (кукурузная лепёшка). В зависимости от того, что завёрнуто в лепёшку, она меняет своё название и может быть буррито, фахито, тако или эчилада. Кто-то ещё толкается в небольшой закусочной на два-три стола.  Другие, на ходу дожёвывая, уже открывают двери контор, офисов, магазинов, мастерских. Дети тоже завтракают по дороге в школу. Бананы, груши, вишня, хурма, авокадо, орехи. У многих в руке стаканчик крупно нарезанных фруктов.

Но вот полдень вступает в свои права, и утренняя суета сменяется неторопливым городским ритмом, столица попадает во власть домохозяек. Исчезают топот, лязг, спешка. Вместо этого на улицах, рынках и в магазинах появляются женщины. А как же иначе? Необходимо успеть купить свежие овощи, зелень, приправы и прочую снедь. Её величество еда. Это не просто процесс приготовления пищи. Это – целый ритуал, знахарство, если хотите – даже колдовство. В каждой семье существуют свои секреты, правила и традиции создания различных блюд. Знания передаются только по женской линии от матери к дочери, от бабушки к внучке. Приготовленная ловкими руками она служит не только для насыщения, но и обладает многими другими свойствами, кажущимися нам европейцам чем-то магическим. Такая еда способна обогреть или наоборот снять жар, взбодрить или наоборот успокоить. Кулинарное колдовство — дело сугубо женское, и далекое от современной пищевой индустрии. Вы никогда не найдёте ничего подобного в ресторанах или закусочных. Подобные блюда можно отведать только в мексиканской семье. Маленькие девочки, ещё только постигающие тайны кулинарного искусства, сопровождаемые мамами и бабушками, тётушками и старшими сёстрами, постепенно впитывают его на бесконечных просторах рынков, вдыхают с густыми запахами приправ на кухнях.

Мексиканский рынок. Буйство красок и карнавал для гурманов. Рядом с мясистыми, сочными помидорами мирно лежат связки розоватого чеснока. Золотистый, впитавший в себя солнечные лучи лук репка соседствует со стручками жгучего перца «чили». Неподалёку от лохматой кукурузы, взглянув на которую сразу вспоминаешь о парикмахерской, уютно расположились авокадо. Исходящие тончайшим ароматом спелые дыни делят пространство с оранжевыми тыквами. Это театр продавцов и домохозяек. Темпераментная испанская речь перемежающаяся бешеной жестикуляцией, подкрепляется великолепной мимикой. Торговцы наперебой расхваливают свой товар.

«Сеньора, посмотрите какие чудесные, сочные помидоры, нигде больше на рынке вы не найдёте таких. Как, вы только что купили ещё лучше? Лучше моих? Этого просто быть не может! У кого? У Диего!? Что может понимать этот юнец Диего в томатах? Уверен, он до сих пор считает, что помидоры растут на кактусах. И после этого вы покупаете у него? Я даже луком ему торговать не доверил бы!»

 Однако покупательниц разговорами не проведёшь. Придирчиво перебирая, рассматривают товар. Действительно ли пучки зелени свежие? Или их недавно спрыснули водой? Насколько упруги помидоры? Не слишком ли мягкие, а значит переспелые? Взвешивают на руках дыни. Легка при своём объёме? Оказывается чем дыня объёмистей и легче, тем она спелее. Вот  так, под присмотром мамы, тёти или бабушки маленькие девочки осваивают сложную кулинарную науку. От похода на рынок и закупки продуктов до подачи блюд на стол.

Можно зайти в ресторанчик и продолжить знакомство с мексиканской кухней. Насколько она разнообразная, настолько же и острая. Перец чили здесь пользуется неизменным уважением. Это обязательный атрибут почти любого блюда. Его подадут ещё до того, как предложат меню. В Мексике даже мороженое с перцем чили едят. На прилавке, рядом с мороженым увидите множество стаканчиков с разнообразным содержимым, которым мороженное посыпают сверху. Дроблёные орехи, засахаренные тёртые лимоны, апельсины, кунжут, банановая крошка и даже тёртый засахаренный кактус. Так вот, тот коричневый порошок, который многие из нас принимают за шоколадную крошку, на самом деле высушеный острый перец. Но, несмотря на это основная масса блюд обладает изысканным и оригинальным вкусом.

Мексиканскую еду лучше запивать различными коктейлями не только потому, что всё перчёное, но и потому, что напитки эти очень вкусны. Готовят их из кактуса, гуавы и других экзотических фруктов. Вообще кактус встречается во многих блюдах. Кактус в Мексике, всё равно, что картошка в России. Жареный кактус по вкусу напоминает грибы.

Если вы не являетесь  сторонником острой кухни и не хотите испортить себе обед, стоит несколько раз сказать официанту: «No picante!» Повторить нужно раза три, не меньше иначе всё равно принесут острое. Поскольку в местном понимании без перца – это примерно половина дозировки перца от обычной нормы. Мексиканцы искренне не представляют, как можно есть что-либо без перца.

В лучших ресторанах Мехико есть чему удивиться. Здесь нет ни громких возгласов, ни раздражающего звона посуды, ни топота ног обслуживающего персонала. Века, проведенные поколениями на кухнях, не прошли даром. Талант приготовления пищи видимо передается мексиканцам генетически. Здешняя еда активно заправлена эмоциями. Но при этом существует четкий распорядок, в котором блюда должны подаваться. Как в Англии завтрак – «Овсянка сэр!»

На завтрак — свежие фрукты – дольки бананов, ананаса, авокадо и обязательно перец чили. В полдень будут разнообразные кукурузные лепешки и соусы. Затем, ровно в три часа дня, обед. На первое подают острый густой протертый суп, на второе — тыкву, тушенную с бобами и перцем чили. Затем ужин. Тут уж не обойтись без мяса или рыбы. И после ужина — в девять часов вечера, точно по времени традиционные местный хлеб и горячий шоколад, без которых ни один уважающий себя мексиканец не уснет.

В столице очень много частных магазинов, сувенирных лавок, супермаркетов и крупных универмагов. Торговаться можно и нужно практически в любом магазине, кроме супермаркетов и фирменных магазинов, где цена твердая. Сигналом к тому, что торг уместен, служит отсутствие ценника на товаре. Кстати, торговаться с продавцами – это что-то сродни нашему КВНу, Комеди Клаб и прочим юмористическим шоу. С первого раза получается не очень удачно, но уже ко второму заходу просыпается инстинкт экономного покупателя. Чем больше делаешь покупок в одном магазинчике, тем легче получить скидку. Очень легко торговаться с индейцами. Почти каждого можно уговорить за пару минут. Цена падает в два, а то и в два с половиной раза.

Но если мексиканец белый, он будет стоять насмерть. После получасового диалога, закатывания глаз, хватания рукой за сердце и бешеной жестикуляции его может и  удастся уломать на несколько долларов.

«Amigo, вы разоряете честного бедного мексиканца», - говорит хозяин какой-нибудь лавки. «Только из любви к ближнему я уступил товар по столь разорительной цене. Завтра моя супруга пойдёт продавать последнюю штопанную простынь, чтобы купить детям покушать». После чего с оскорбленным видом будет ждать, пока вы уйдете.

Возникает ощущение, что ювелирных лавок здесь по две-три на одного жителя. Как такое вообще возможно до сих пор не пойму. Ни одна уважающая себя мексиканка не позволит себе пройти мимо. Цены на серебро и золото вполне доступны. Изделия очень качественные, в случае необходимости тут же на месте подгонят по размеру. Пока ювелир работает, хозяин знакомится:

̶  Ola, amigo! Вы не говорите по-испански?!

И не дожидаясь ответа, переходит на английский:

̶  Американец? Итальянец? Немец? Скандинав? О, русский!

Странно, но в какой бы стране ни был, почему-то первым делом принимают либо за американца, либо за итальянца. Ну, в Мексике не удивительно, здесь русские вообще большая редкость. Основная часть туристов в Мексике – жители Соединённых Штатов Америки. А русский, да ещё и испанским владеет, ну это вообще свой. Для мексиканцев русские – свои. Очень не любят жителей США. Презрительно называют их «красношеими».

̶  А, рашен да? О, Россия, хорошо! Русские хорошие люди! У вас снега много!

На этом познания хозяина магазина о России заканчиваются.

Но мне удалось попасть и на рынок совершенно иного рода. Почему удалось? Этот рынок не принято афишировать. Он не для туристов. Девяносто пять процентов посетителей здесь – местные жители.

Колдовской рынок «Сонора»

Рынок колдовства. Оказывается, есть и такие. А самый известный находится в Мехико и носит название «Рынок Сонора».

Набожность мексиканцев легко уживается рядом с массой суеверий. Большинство верят в привидения, магию, колдовство, инопланетян, явления святых и в то, что те время от времени передают свои наказы верующим. Если на стене здания или может на дороге в силу природных явлений появляются причудливые формы, такой знак тут же объявляется «священным посланием». А место где он появился – святым.

Если вы думаете, что такое поведение характерно только для жителей Латинской Америки, то глубоко заблуждаетесь. Возьмём Норвегию. Любой норвежец верит в существование троллей. И не только ребёнок, но и взрослый норвежец расскажет вам, что тролли умеют принимать человеческий облик, чтобы попытаться обмануть кого-либо из обывателей. Родители в обязательном порядке обучают детей правилам поведения при встрече с этими существами. Как распознать, что перед тобой тролль, а не человек, что можно говорить, а что нельзя. Какие поступки ни в коем случае нельзя совершать.

Но, вернёмся в Мексику. Мы с вами опять на рынке магии и колдовства «Сонора». Без сопровождения кого-либо из местных жителей сюда лучше не приходить. И дело не в том, верите вы в магию или нет. В нашем российском понимании рынок это большая площадь с множеством торговых рядов или просторное помещение под крышей. А здесь мы оказываемся в лабиринте маленьких, узких улочек, по обеим сторонам которых расположились сотни магазинчиков, лавчонок, прилавков. Поэтому заблудиться можно на раз. Мало того, распознав туриста, вас постараются поближе познакомить и с белой магией и с чёрной и с культом Вуду.

Торгуют практически всем, что хоть как-то имеет отношение к магии и колдовству. Каких только товаров не найдёшь в этом месте: сушёные змеи, кровь летучих мышей, кости обезьян, когти хищников, лапки пауков, редкие травы, листья и корни растений обладающих целебными свойствами, а также многое другое. Различные амулеты и обереги. Свечи различных форм, размеров, цвета и предназначения. Чёрная соль и золотой песок (кстати настоящий).  Нательные крестики из дерева аксотех. По поверью они притягивают удачу. Ожерелья из чеснока, перца и чего-то там ещё, оберегающие от злых сил и чёрного колдовства. Специальные обереги, защищающие от обмана и кражи. Если носить такой оберег с собой вас никто не сможет обмануть и ничего не украдут. Самое интересное, что работает. Потом проверил. Специально «забыл» старый бумажник с малой суммой наличности на прилавке закусочной (причём дело было у нас в Омске), минут через двадцать пришёл обратно, такое впечатление, что он стал невидимым для всех кроме меня. Люди подходили, что-то покупали и спокойно шли дальше. Ни продавщица, ни покупатели не обращали на него никакого внимания. Вот и не верь после этого.

 Почти у каждого продавца можно купить листья авокадо, снимающие воспаление, хирантодендрин, улучшающий работу сердца и кровеносной системы, цветы жакаранды в помощь желудку. Можете приобрести сушёных гремучих змей, чтобы избавиться от рака. Высушенных скунсов для укрепления кровеносной системы и избавления от варикоза. Продают на рынке и живой товар. Многочисленных лягушек, белок, игуан, змей, пауков и почую живность вплоть до макак и мартышек можно купить, уплатив всего несколько долларов. Но, избегайте покупать живой товар. Купить-то купите, а вот вывезти...

Продавцы одновременно по совместительству являются и магами, целителями, предсказателями, колдунами, ведьмами, гадалками и ворожеями. На этом рынке можно встретить белых магов, чернокнижников, колдунов Вуду и даже практикующих сантерию. Сантерия – это пёстрая смесь католицизма, разнообразных элементов Вуду, множества различных африканских религий и культа Санто-Муэрте.

За небольшую плату вам предскажут ваше или чужое будущее, привлекут успех или восстановят любовную ауру. Колдуном может быть как мужчина, так и женщина, однако традиционно считается, что женская магия более могущественна. Колдунов здесь принято называть испанским словом «брухо». Под это понятие также попадают знахари, травники и другие специалисты по нетрадиционной медицине.

Как использовать большинство продающихся здесь ингредиентов, вы сможете прочитать, пожалуй, только в средневековых колдовских или алхимических книгах. Секреты рецептов передаются из поколения в поколение, и составляют тайну рода. И лишь тем, кого хорошо знают, постоянным покупателям здесь всегда помогут, приоткрыв завесу некоторых тайн. Ходят слухи, что на рынке практикуются услуги запрещенной магии, направленной на причинения вреда другим во имя злого умысла. К счастью, найти такого колдуна чужаку практически невозможно – даже за большую плату никто не согласится выдать секрет первому встречному. Последующий гнев чёрного колдуна, аргумент очень серьёзный.

Хит продаж этого рынка, пользующийся популярностью, как у местных жителей, так и у туристов «Любовный спрей». Назначение понятно из названия.

Кстати в Мексике есть даже Национальная ассоциация колдунов. Во время последних выборов в президенты она была официально приглашена в качестве наблюдателя за порядком и честностью голосующих. Есть в Мексике и очень «колдовской» праздник – День мёртвых…

День мёртвых

День мёртвых в Мексике – это не чёрная магия, не культ мёртвых, как можно подумать изначально. Это аналог нашего «Родительского дня». Празднуют его 1 ноября, он  посвящён памяти всех умерших и совпадает по дате с католическим Днём Всех Святых. Праздник этот чрезвычайно распространен и популярен. В этот день устраивают яркий карнавал с обильным использованием символов смерти. Кругом торгуют. Продают выпечку, пирожные, мармелад, конфеты, шоколад, леденцы и прочие сладости в виде черепов, костей, скелетов, гробов и т.д.

Если умер кто-либо из близких, трагедии из этого не делают. Наоборот, люди собираются вместе, смеются, танцуют — словом, веселятся. В поминальный день всё украшают цветами. А изображение черепа встречается чаще, чем в любой другой стране.

Отчего всё это происходит? Индейцы считают – нельзя показывать предкам, что вы печалитесь по поводу их смерти. Как я уже писал выше, в этой стане активно перемешались между собой католицизм и древние индейские верования. Что нашло отражение и в праздновании дня мёртвых. Давайте не будем забывать, что Мексика образовалась из множества индейских цивилизаций. А в их культуре обязательное почитание предков. По индейскому верованию, умершие попадают в страну вечного благополучия (разумеется, не все, а только те, кто этого достоин). И если ваш родственник или близкий человек попадает в эдем, а вы по этому поводу грустите, то ушедший может обидеться и наказать вас. Но ни для кого не секрет, что существуют люди, ведущие не совсем праведный (или совсем неправедный) образ жизни. Им дорога в рай закрыта, как быть в таком случае? Надо, чтобы наверху за тебя кто-нибудь словечко замолвил. Соответственно необходим небесный покровитель. К традиционным святым в этом случае за помощью обращаться так скажем « не корректно». Вот мексиканцы и нашли выход – придумали покровителей для людей ведущих асоциальный образ жизни. Как их называют – антисвятые.

Мексиканские антисвятые

В этой стране вообще достаточно много необычного. Первого числа каждого месяца выстраивается длинная очередь на поклон к антисвятым. Более пяти тысяч человек отправляются в один из самых криминальных кварталов столицы – Баррио Тепито. Паломники собираются почтить их «Скелетное величество». За стеклом, в обрамлении искусственных розовых цветов, в освещении прожекторов стоит Санто-Муэрте. Она облачена в белую атласную мантию расшитую золотом, в правой руке скипетр (жезл власти), костлявые пальцы унизаны перстнями. Многочисленные почитатели совершают подношения – цветы, сигареты, текила, зажжённые чёрные свечи. Целуют стекло, из-за которого доброжелательным взглядом смотрит на своих поклонников покровительница. У многих в руках небольшие статуэтки – уменьшенные копии Санто-Муэрте. Не знаю, кто там положен антисвятым, но имеется и свой администратор или распорядитель. Женщина, которая следит за порядком и поторапливает слишком задержавшихся. Всем нужно успеть. Они не уйдут домой, пока не поблагодарят должным образом свою святую.

Девяносто процентов жителей страны – католики, но при этом христианское верование подверглось местной адаптации. После прокатившихся по мексиканской земле крестовых походов завоеватели жестко пресекали поклонение ацтеков местным богам. Но, несмотря на все запреты и преследования со стороны испанцев, божества все равно существовали, перешедшие и адаптированные в христианские образы. Самой известной из подобных святых стала Дева Гваделупа - та же Дева Мария, только смуглая.

По преданию в 1531 году она явилась местному крестьянину Хуану Диего на северных окраинах Мехико, на холме, прямо в месте поклонения богине ацтеков Тонантци. И обратилась с просьбой построить на возвышенности храм. На возражение крестьянина, что ему никто не поверит, что он видел святую, она ответила «Поверят» и коснулась рукой его плаща в области спины. Когда крестьянин вернулся в долину, то с удивлением обнаружил на плаще изображение Святой Девы. В 1977 году на этом месте возвели новую церковь Святой Девы Гваделупской. Плащ крестьянина с нерукотворным образом Святой Девы до сих пор хранится в храме. Если вы увидите это сооружение, то скорее примете его за местный цирк, поскольку шатровая крыша и кольцевая планировка напоминает именно его. И только крест над входом и на куполе говорит о том, что перед нами культовое сооружение. Хотя ради справедливости стоит отметить, что церковь Жанны Д´Арк в Руане тоже на церковь совсем не похожа (в нашем понимании), скорее она напоминает ресторан или морской клуб.

Более двухсот лет миновало, прежде чем Ватикан все ж таки признал «Деву Гваделупу» покровительницей всех святых в Новой Испании.

Принадлежит ли Санто-Муэрте древней ацтекской традиции – неизвестно. Антропологи проводят параллели между нею и Миктлантекутли – ацтекским богом смерти. Впрочем, о ней почти никто ничего не слышал вплоть до 1960 года. Тогда жительница Тепито, Энрикето Ромеро – распорядительница церемонии поклонения, именуемая всеми «Донна Квета», поставила алтарь на улице Альфарерия 12 в Баррио Тепито шесть лет назад. Возникший культ нашел своих последователей. Люди приходили, чтобы почтить Санто-Муэрте. А небольшие алтари стали появляться в близлежащих домах. Бывшие заключенные, трансвеститы, наркоманы, бродяги и другие так называемые «отбросы общества» приходят к Санто-Муэрте с большой охотой, она принимает всех безотказно. Но и  простые домохозяйки, мусорщики, продавщицы и водители автобуса  (проще говоря, люди не высокого социального статуса) тоже приходят, чтобы отдать дань уважения скелетообразной святой. К ней обращаются с просьбой оберегать любимого в тюрьме, отвести в сторону врагов или вразумить отца – бездельника. «Меня часто спрашивают, правда ли, что сюда приходят наркоманы, проститутки, преступники и воры, я отвечаю, правда – говорит  Донна Квета глянцевому изданию «La Muerte a Tu Lado». «Потому что святые могут принять любого. Каждому необходимо верить во что-то». Донна поставила у алтаря небольшой ларек, чтобы помогать «верующим» и снабжать их необходимыми аксессуарами. В нём продают свечи, зелья, специальные спреи, амулеты и статуэтки. «А к какому святому пойти этим людям? У кого им искать утешения? – говорит одна из посетительниц, – каждый имеет право на прощение и надежду».

В это же время, в Кулиакане, столице штата Синаола на северо-западе Мексики, где за цветными стеклами окон часовни стоит бюст Мальверде, а возле него статуэтка Девы Гваделупы, «официальной» покровительницы всех святых в Мексике.

Мальверде – гламурный усатый мачо в белой рубашке и со стильным черным платком на шее. Просто главный герой из классических мексиканских фильмов. У стен часовни множество табличек от посетителей в знак благодарности «Покровителю всех бедных» за все доброе и хорошее, что он сотворил. На отдельных из них встречается интересная фраза: «'De Sinaloa a California»; возможно это благодарность за удачную поставку наркотиков. В киосках у часовни продаются CD-диски с песнями о жизни Мальверде от Los Tigres del Norte, Banda Sinaloense и других популярных музыкальных групп. Свою популярность Иисус Мальверде получил благодаря статусу «вне закона». Он известный святой покровитель наркоторговцев. Великий Наркосвятой – одно из его прозвищ. Когда должностные лица находят плантации марихуаны, рядом во временном храме всегда находят образ Мальверде. Ни один контрабандист не рискнёт пересечь границу без амулета с изображением Мальверде.

Как и в случае с Санто-Муэрте, наркоторговцы являются всего лишь частью всех его почитателей. История Мальверде, надо сказать, достаточно расплывчата. Нет свидетельства того, что он вообще когда-либо существовал. Возможно, его образ собирательный и сложился из всех нарушителей закона, населяющих пограничный регион в конце 19 начале 20 века. Его часто изображают благородным бандитом (аналогом Робин Гуда), который забирает у богатых и раздаёт всё бедным. Согласно одной самой распространенной истории, губернатор штата Синаола однажды казнил нарушителя закона и в качестве назидания повесил его труп на дереве возле особняка. Проходящий мимо, погонщик мулов, чей скот непонятным образом исчез, обратился к высохшему трупу с просьбой помочь ему найти пропажу. Через некоторое время стадо мулов само вернулось к погонщику. В знак благодарности погонщик похоронил Мальверде. Затем другие бедняки стали просить Мальверде о помощи, и если он помогал, они оставляли ему на могиле груды камней.

Культы поклонения Санто-Муэрте и Мальверде строго порицаются католической церковью. Римский папа никогда не признает эти домашние святыни. Но это не останавливает почитателей, относящихся к Муэрте и Мальверде как к  хранителям мексиканской земли.

Столь активная почитаемость таких святых в современной Мексике для многих остаётся загадкой. Причиной подобной популярности, скорее всего, является лояльность домашних святых. В отличие от требований традиционной церкви, эти святые не требуют моральных обязательств от своих почитателей. Адепты не обязаны каяться в своих грехах, кроме того, нет исповеди и строгих правил поведения. Зачастую поклонники антисвятых сами придумывают молитвы и обряды. Да и для самих святых не важно, каким образом их последователи будут проявлять свою привязанность. Есть на этой земле ещё одна достопримечательность подобного рода – остров кукол…

Остров кукол

Остров кукол находится в Мексике. «Ла Исла де ла Мюнека» – это испанское изречение переводится как «Остров кукол». У многих, услышавших название острова сразу возникают ассоциации с кукольными театрами, музеями кукол, магазинами «Детский мир». Если у Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», то это место можно по праву назвать «Кладбищем брошенных кукол». Здесь вы увидите лишь сотни грязных поломанных игрушек, вернее то, что от них осталось. Они из них прикручены проволокой к деревьям, другие подвешены за голову, руку или ногу. У основной массы отсутствуют одежда и волосы. А у многих не хватает этих самых рук, ног, головы…

История возникновения острова берёт свое начало в 1975 году. Тогда в это заброшенное и безлюдное место по непонятной причине приплыл Дон Джулиан Сантана. Его лодка была наполнена вещами, провизией и разнообразными куклами. Дон Джулиан родился в 1921 году. Ничем не отличавшийся от остальных жителей города ла Асунсьон, набожный и любивший пропустить стаканчик текилы. Частенько выпивал лишнего.

Неожиданно для всех Джулиан начал собирать кукол. Так как денег на приобретение у него не было, он собирал старых выброшенных кукол по всем окрестным помойкам. Вытаскивал из кучи мусора и складывал дома. Не гнушался и совсем сломанными игрушками, для него не имело значения, что у куклы отсутствует часть тела. Собирал он без сна и отдыха. Для своих поисков он приспособил старую бочку на колёсах. Он таскал её за собой и складывал туда найденное. Его можно было встретить в любое время суток. Как одержимый, он перебирал и перебирал мусор в поисках добычи. Было вообще непонятно, спит ли он когда либо. Наполненную бочку Джулиан отвозил домой, выгружал найденное и вновь оправлялся на поиски.

Позже, в 1975 году, ничего не объяснив родным и друзьям, он оставил дом, расстался с женой, и уплыл на заброшенный остров. Там  соорудил что-то похожее на хижину, где и обосновался. Чтобы прокормиться, ловил рыбу, собирал фрукты. Собранных кукол Джулиан разместил на деревьях самым разнообразным образом.

Ходит легенда, что на острове живет душа девочки, утонувшей в реке. Куклы предназначались в качестве игрушек для души девочки, помимо этого, они исполняли роль оберега, отгоняя злых духов, которых, (по словам Джулиана), здесь было множество.

Немного погодя он стал выменивать кукол на продукты у местных жителей, но при этом продолжал жить на острове. «Остров Кукол» производит неординарное впечатление. Казалось бы, Джулиан не делал ничего страшного, он просто собирал и развешивал старые никому не нужные игрушки. Но, по сей день, коллекция Дона Джулиана производит угнетающее впечатление на туристов. А сами куклы воспринимаются, как нечто враждебное и страшное. Сотни внимательных глаз постоянно будто наблюдают за незваными гостями острова…

Вот такая она Мексика

Вот такая она Мексика. Богатая и не очень. Эмоциональная и разговорчивая. Яркая, самобытная, горячая и одновременно в чём-то меланхоличная. Наполненная светом и кружащими голову ароматами растений и цветов.

Возникает ощущение, что гигантский художник, используя в качестве холста эту залитую солнцем землю, прорисовал на ней жизнь. Смелыми широкими мазками, не жалея красок и полутонов, наносил он сочное изображение реальности. Рисовал картину жизни, среди раскинувшихся по необъятным просторам гор, рек, кактусов и песка. В этой стране каждый найдёт что-то для себя. Любители истории – пирамиды, храмы и множество музеев и археологических раскопок. Гурманы, познакомятся с многообразием мексиканской кухни. Те, кому по душе пляжный отдых в небольших курортных городках, Мексика предложит многокилометровые пляжи на любой вкус. Сторонники мистики – смогут приобрести загадочные артефакты. Меломаны, познакомится с творчеством разнообразных музыкальных коллективов, как классических, так и уличных. Если есть желание попасть на мистический фестиваль, добро пожаловать к первому ноября на празднование «Дня мёртвых». Тем, кто хотя бы раз побывал на этой земле, ещё не раз захочется вернуться сюда. Вот такая она Мексика…