Или почему получаются нерезкие снимки

Перейдя с плёнки на цифру, фотографы замечают, что снимки теряют былую резкость. В чём причина? Многие начинают ссылаться на то, что китовый объектив комплектуется более дешёвыми линзами, чем дорогие собратья. Что это особенности матрицы фотоаппарата. Что цифра с плёнкой даже рядом не стояла. Что Nikon  в отличие от Canon обеспечивает такую резкость, что «глазам больно». Ну, и так далее. Все эти мифы возникают из-за незнания специфики настроек современных фотокамер.

Разумеется главная причина появления нерезких кадров – мы сами. Где-то на настройки не обратили внимания. Забыли активировать функцию стабилизации изображения при длительной выдержке. Фокусировку проигнорировали, слепо положившись на автоматику. Либо тривиально поторопились. Причины появления «мыльных» фото достаточно разнообразны. Давайте в этой статье рассмотрим основные:

Не настроили резкость в меню фотоаппарата.

Во многих моделях фотоаппаратов (использующих шаблон Байера) перед мозаичной матрицей устанавливается «антиалиасный» фильтр размывающий изображение. Он помогает бороться с такими явлениями как муар и цветовые артефакты, которым как вы понимаете не место на фотографии. А лучший способ борьбы с данными явлениями, это лёгкое размытие. В результате границы мелких деталей попадают не на один, а на несколько светочувствительных элементов матрицы. И затем будут однозначно интерпретированы при преобразовании в цифру. Всё это и приводит к появлению нерезкого изображения на выходе.

В современных камерах степень получаемой резкости можно регулировать в широких пределах. При минимально установленном значении, на выходе будет получаться очень «мягкий» снимок. В случае портретной фотосъёмки это иной раз даже и хорошо. Но иногда необходимы действительно резкие снимки с хорошей детализацией. Для повышения резкости зайдите в графу «стиль изображения». Там у нас пункты авто, стандартное, портрет, пейзаж, натуральное, точное, монохром и несколько пользовательских.  Допустим, мы выбрали точное, нажимаем кнопку «info» (в разных моделях камер может быть другая). Появилось подменю, пункты – резкость, контрастность, насыщенность, цветовой тон. Вот и перемещаем курсор на шкале резкость, вправо. На три-пять-семь единиц (в зависимости от того, какой уровень детализации необходим). Нажимаем кнопку «ок». Теперь фотографии будут получаться резкие с хорошей проработкой мелких деталей.

Малая глубина резко изображаемого пространства (ГРИП).

Зависит от относительного отверстия диафрагмы. Чем более открыта диафрагма, тем меньше ГРИП. При величине диафрагмы f /1,8-2 глубина резко изображаемого пространства может составлять всего несколько миллиметров (зависит от того, насколько близко вы расположены к объекту съёмки – чем ближе, тем меньше). Представьте, что с такими параметрами снимаете портрет. Зона захвата автофокуса при максимально открытой диафрагме окажется достаточно большой. И на какой именно точке сфокусируется камера, угадать сложно. Вам необходима резкость по глазам, а фотоаппарату «понравился» кончик носа или прядь волос упавшая на лоб. В результате снимок «поплыл». Наиболее оптимальным (для портретной съёмки) будет диафрагма f /4-5,6. Откроем больше – снимок «уйдёт» в нерезкость. Меньше – очень детально проработается лицо, в результате все кожные дефекты (мелкие морщинки, прыщики, сосудики, пигментные пятна) будут заметны.

Есть такой термин дифракция.

С величиной диафрагмы разобрались. Но при слишком сильно закрытой, может возникнуть эффект дифракции. Диафрагму менее чем f/11 не стоит использовать при обычной фотосъёмке. Сознательно диафрагменное число ниже 11 можно выставлять при съёмке пейзажей, когда объёкты находятся достаточно далеко от вас. Например, горные хребты. Морская гладь с яхтой на горизонте. Уходящее вдаль поле с соснами, растущими на краю.  Или панорамный пейзаж. Но учтите, сознательно увеличивая глубину снимка за счёт большего закрытия диафрагмы, вы теряете в резкости из-за возникновения эффекта дифракции.

Высокая величина ISO.

Шумы, возникающие на высоких ISO, резкости не добавят, а снимок испортить могут. Старайтесь при фотосъёмке выставлять минимальную величину  ISO. Настолько низкую, насколько условия съёмки позволяют. И здесь явно выигрывают полнокадровые камеры. Принцип простой. Чем больше формат, тем более резкое изображение вы получите на выходе. Вот только цена таких аппаратов. Готовы ли вы за это платить? Полноформатные камеры в основном необходимы тем, кто зарабатывает фотосъемкой. Отличный кадр можно сделать и любительской камерой. А разница в снимке, сделанном любительской камерой и профессиональной при формате фотографии А-4 практически не различима.

Предварительный подъём зеркала.

Одной из причин нерезких снимков может быть сотрясение корпуса фотоаппарата при подъёме зеркала перед срабатыванием затвора. В некоторых  моделях есть функция предварительного подъёма и фиксации зеркала в этом положении. И только после этого открывается затвор камеры. Но есть модели, где такая возможность отсутствует. Подъём зеркала срабатывает почти одновременно с затвором. Разумеется, вес зеркала несравним с массой фотоаппарата. Но, не смотря на это, в момент подъёма оно ударяет по отбойной рамке камеры. В результате чего происходит  хотя и небольшая, но вибрация корпуса. Влияние этого фактора не одинаково при разных  по длительности выдержках. Наиболее заметно оно проявляет себя при длительности выдержек от 1/2сек. до 1/25сек. При более коротких, подобное движение камеры становится просто не актуальным. В то же время при более длительных, время такой вибрации настолько коротко относительно общего времени выдержки, что тоже не оказывает существенного влияния на чёткость.

 Вы используете оптику на пределе возможностей.

Насколько бы не была качественной современная оптика (я имею в виду объективы), погрешности были, есть и будут. Неоднородность стекла, погрешности при изготовлении линз, особенности конструкции. Возьмем трансфокаторы (объективы с переменным фокусным расстоянием). При использовании предельных фокусных расстояний (крайний нижний или верхний диапазон) изображение неизменно будет терять в качестве. В том числе ухудшается и резкость снимка. С этим ничего не поделаешь – конструктивные особенности. Во время фотосъёмки данный фактор необходимо учитывать. И стараться как можно меньше пользоваться предельными значениями. Допустим, у объектива фокусное расстояние меняется от 20 до 150мм. Качественную картинку он будет выдавать в диапазоне примерно 25-140мм. Поэтому при покупке зума учитывайте данную особенность и берите, как говорится с запасом.

Микродвижения рук и тела или «шевелёнка».

Это скорее человеческий фактор, а камера просто ловит незаметное для нас дрожание рук, вибрации тела и так далее. Смещение наших рук на доли миллиметра (казалось бы, вообще о чём?), при расстоянии до снимаемого объекта метров пять, превращается в смаз размером 5-10 сантиметров. Вполне достаточно чтобы «качественно» размазать картинку. Многие полагаются на функцию стабилизации изображения. Однако слепо доверять ей тоже не стоит. Разумеется, она помогает повысить процент резких фотографий. Но не забывайте, алгоритм работы данной системы построен на усреднённых параметрах. А у нас микродвижения у каждого свои, уникальные как отпечатки пальцев. При выдержках 1/100 секунды и короче, в стабилизации изображения необходимость отпадает. Также её отключают при использовании штатива, монопода или когда камера стоит на твёрдой ровной поверхности.

Не пытайтесь добиться от своих снимков журнального или рекламного качества.

Не пытайтесь сопоставлять или сравнивать фотографии, выполненные вами с работой профессионалов. Для создания подобных снимков, во-первых, используются специально оборудованные студии. Либо это же оборудование используется для фотосъёмки на открытом воздухе. Во-вторых, съёмка производится как минимум на среднеформатную камеру. В-третьих, работает целый штат ассистентов – осветителей, бутафоров, стилистов, гримёров. В-четвёртых, специально обученная команда в графических редакторах «доводит» фотографию до печатного уровня.